甘南藏区考察记

甘南藏区考察记

曹荣庆

相信到过西藏的人都会惊叹于藏族同胞对佛祖的信仰，他们的信仰深植于骨髓，融化于血液，体现在生活，严格于细节，甚至是一种职业，一种终身激情奉献的职业。据说，藏族同胞的家庭中如果有两个男丁，就会让其中更加聪明的那个儿子到庙里终身事奉佛祖，另外一个兄弟则居家事奉父母，并且供养那个出家的兄弟。不仅如此，出家并不是一件“负面”的事情，而是一件非常荣耀的事情，因此能够出家是一件特别值得骄傲的事情（此外，在甘南藏区的外围，密集布局的甚至有大屋顶风格的清真寺，每天多达5次的祈祷默念，也反映了回族同胞的信仰的深刻与坚定。）

早课：转经筒的人们

在藏传佛教中，早上的转经筒是一项重要的早课。犹如内地的赶集，各种穿着的人们行色匆匆地赶到经筒的长廊，左手一小串佛珠，右手挨个转动经筒，嘴里再念念有词，一脸庄严，一身正气。经筒上画满了各种佛教的故事和图案，加上文字所表述的内容，共同组合形成了经典的佛经，因此，转一圈经筒就相当于念了一遍佛经，由此，作为早课的转经筒，就相当于一早起来就非常虔诚地念上N遍经文。我住脚一旁，看着他们庄严而又神圣地顺时针前行，聆听着经筒转动时吱吱呀呀的曲律，一如听到佛祖的某种喻示。

事实上，藏族同胞这种自觉的宗教仪式甚至是在日常生活之中的。在甘南的拉卜楞寺，我们看见一个妇女在卖藏饼和酸奶，但是在没有顾客的时候， 因陋就简地的墙脚与摊位之间的狭窄通道上注入她的虔诚，一种“五体投地”式的膜拜仪式。

当然，同样是五体投地的仪式，更多的藏族同胞选择了“职业化”的方式。有谁知道，有多少藏族同胞朝着布达拉宫及其一系列其他的宫殿的方向，甚或只要有活佛居住的地方（拉卜楞的汉语意思就是“活佛居住的地方”），用五体投地的方式丈量脚下的每一尺土地，以此来表示顶礼膜拜。在拉卜楞寺很外围的公路边，一位老妇就着边上建筑材料，朝着拉卜楞寺主体宫殿的方向，虽然不是完全的五体投地，但其之虔诚溢然。

当然，真正的职业化的是出家的那些僧侣。他们是“天之娇子”，但也因此被光荣地送进寺庙，皓首穷经，研习佛学各种经卷，全力修身，趋近佛祖。特别是在“辨经”的过程中，其风采也可以说是极具职业光芒呢（可能是无缘，我们错过了郎木寺的辨经会，但也可能是有缘，两个僧侣在正式的辨经结束之后兴犹未尽，走出经堂仍然激烈交锋。这反而成全了我可以用相机纪录这个场景，因为在经堂内部是禁止拍照的）。

 在某种角度上来说，藏族同胞的生活是围绕着佛祖而展开的，精神的信仰高于一切世俗的生活。在阿卜楞，站在高处放眼望去，映入眼帘的是高大气派甚或金碧辉煌的寺庙，然后是一些低矮的平房院落，但前者是宗教场所，而后者则是僧侣的住所，因而也是宗教场所。真正世俗的所在，只是在山坡另一侧一小片坡地而已。

阿卜楞寺全景：除了寺庙，就是僧人的居所，只是在左边的山坡外，有一小片民居

在这样一个信仰“遍地”的地方，信仰真的成了一种“自由取用物品”，至少从我们作为一个“旅游者”的角度来看，信仰在这里真是“看之不尽，觉之不竭”。在这里，旅客是一个非常矛盾的“症结”：面对如此“看之不尽，觉之不竭”的信仰，我们却是一片干涸的沙漠，在我们的内心，信仰已经成为一种非常稀缺因而也就非常“奢侈昂贵”的“经济物品”，也正是因为存在着这种巨大的“渴望”，到西藏旅游，到藏区拜佛，在内地几乎成了一种时尚，一种潮流。也正是因为如此，在整个阿卜楞寺，真是搞不清楚到底是和尚的阿卜楞还是游客的阿卜楞，在熙熙攘攘的人流中，那种降红色的藏袍反而成了一种点缀。